Kā pārveidot barošanas avotu no datora par laboratoriju. Laboratorijas barošanas avots no ATX PSU

LABORATORIJAS BAROŠANAS APGĀDE NO DATORA ATX

Ar katru gadu kļūst arvien grūtāk iegūt labu transformatoru barošanas blokam. Lai būtu nepieciešams spriegums un strāva. Nesen vajadzēja salikt adapteri vienai iekārtai, tāpēc izrādās, ka parasto transformatoru cenas radio veikalos ir 5-15 eiro robežās! Tāpēc, kad bija nepieciešams izveidot labu laboratorijas barošanas bloku, ar sprieguma un aizsardzības strāvas regulēšanu, izvēle krita uz datora kā konstrukcijas pamatu. Turklāt tā cena tagad nav daudz augstāka par parastā transformatora cenu.

Mūsu vajadzībām būs piemērots pilnīgi jebkurš datora barošanas avots. Vismaz 250 vati, vismaz 500. Ar strāvu, ko tas nodrošinās, pietiek radioamatieru barošanas blokam.

Modifikācija ir minimāla, un to var atkārtot pat iesācēju radio amatieri. Galvenais ir atcerēties, ka ATX komutācijas datora barošanas avotā uz tāfeles ir daudz elementu, kas ir zem 220 V tīkla sprieguma, tāpēc esiet īpaši uzmanīgs testējot un konfigurējot!Izmaiņas galvenokārt skāra ATX barošanas avota izejas daļu.

Darbības ērtībai šo laboratorijas barošanas avotu var nodrošināt ar strāvu un spriegumu. To var izdarīt ar mikrokontrolleru vai specializētu mikroshēmu.

Visas barošanas avota galvenās un papildu daļas ir uzstādītas ATX barošanas bloka korpusā. Tur ir pietiekami daudz vietas gan tiem, gan digitālajam voltamperam, gan visām nepieciešamajām rozetēm un regulatoriem.

Ļoti svarīga ir arī pēdējā priekšrocība, jo korpusi bieži vien ir liela problēma. Personīgi manā galda atvilktnē ir daudz ierīču, kurām nekad nav bijusi sava kaste.

Iegūtā barošanas avota korpusu var pārklāt ar dekoratīvu melnu pašlīmējošu plēvi vai vienkārši nokrāsot. Izgatavojam priekšējo paneli ar visiem uzrakstiem un apzīmējumiem programmā Photoshop, izdrukājam uz fotopapīra un ielīmējam uz korpusa.

Regulēta barošana no ATX datora barošanas avota

Ja jums ir nevajadzīgs barošanas avots no ATX datora, tad to var viegli pārvērst par laboratorijas komutācijas regulējamu barošanas avotu, ar ne tikai sprieguma, bet arī strāvas regulēšanu, kas nozīmē, ka to var izmantot, piemēram, uzlādei. vai akumulatoru atjaunošana.

Barošanas avotam ir šādi parametri:

• Spriegums - regulējams, no 1 līdz 24V
• Strāva - regulējama, no 0 līdz 10A

Ir iespējami arī citi regulēšanas ierobežojumi atbilstoši jūsu vajadzībām.

Pārveidošanai ir piemērots jebkurš ATX barošanas avots, kas samontēts uz TL494 PWM kontrollera. Šīs mikroshēmas analogs KA7500 bieži tiek izmantots barošanas avotos.

Lielākajai daļai barošanas avotu shēmas ir līdzīgas, un pat tad, ja nevarat atrast ķēdi savai konkrētajai ķēdei, tas ir labi. Primārais uzdevums ir noņemt sekundārās shēmas no plates pēc strāvas transformatora, kā arī ķēdes, kas kontrolē TL494 mikroshēmas darbību. Tālāk esošajā diagrammā šie apgabali ir iezīmēti sarkanā krāsā. Pirms lodēšanas atzīmējiet strāvas transformatora sekundārā tinuma spailes gar 12 voltu kopni. Mums tie būs vajadzīgi.

Noklikšķiniet uz diagrammas, lai to palielinātu
Tas atbrīvos daudz vietas uz tāfeles. Apdrukātās sliedes var arī noņemt, palaižot tām pāri uzkarsētu lodāmuru. Dažus drukātos celiņus, kas nāk no mikroshēmas tapām, kurus izmantosim vēlāk, var atstāt ērtības labad un pielodēt pie tiem.

Tagad ir nepieciešams montēt jaunas izejas ķēdes un strāvas un sprieguma kontroles shēmas. Divu Schottky diožu komplekts ar kopīgu katodu ir jāpielodē pie iepriekš marķētajiem 12 voltu kopnes transformatora tinumiem. Montāža var tikt ņemta no +5V kopnes, parasti tai ir šādi parametri: spriegums - 30V, strāva - 20A. Schottky diodēm ir ļoti zems sprieguma kritums, kas šajā gadījumā ir svarīgi. Ar šāda veida taisngriezi var darbināt lielāko daļu slodžu.

Ja jums ir nepieciešama liela strāva pie maksimālā sprieguma, šī opcija nav pietiekama. Šajā gadījumā ir nepieciešams noņemt transformatora viduspunktu un izgatavot taisngriezi no četrām diodēm saskaņā ar klasisko shēmu.

Tad jums ir nepieciešams vējš droseles. Lai to izdarītu, jums ir jāņem lodētās grupas stabilizācijas droseļvārsts un jāizvelk no tā visi tinumi. Droseļvārsta kodols ir dzeltens, viena gala puse nokrāsota baltā krāsā. Uz šī gredzena ir nepieciešams uztīt 20 apgriezienus ar diviem vadiem ar diametru 1 mm paralēli. Ja tik resna stieples nav, tad var savienot vairākas plānākas stieples šķipsnas un tīt tās paralēli. Ar šo tinumu visiem vadiem abos tinuma galos jābūt skārdiem un savienotiem. Drosele ar šādiem parametriem nodrošinās aptuveni 3A strāvu. Ja jums ir nepieciešama lielāka strāva, tad induktors jāapvelk ar desmit paralēliem vadiem ar diametru 0,5 mm.

Pēc tam jūs varat sākt montēt to ķēdes daļu, kas ir atbildīga par regulēšanu. Šīs metodes autorība pieder lietotājam DWD, saite uz diskusijas tēmu:

http://pro-radio.ru/power/849/

Pielāgošana ir ļoti vienkārša. Apsveriet sprieguma regulēšanas ķēdi. Sprieguma dalītājs ar diviem rezistoriem ir pievienots TL494 mikroshēmas komparatora ieejai (kontakts 1). Spriegumam to viduspunktā jābūt aptuveni 4,95 voltiem. Ja vēlaties mainīt barošanas avota sprieguma regulēšanas augšējo robežu, jums ir jāpārrēķina šis dalītājs. Salīdzinājuma otrā ieeja (kontakts 2) ir savienota ar mainīgā rezistora viduspunktu, tādējādi arī šeit izveidojot sprieguma dalītāju. Ja spriegums salīdzinājuma tapā 1 ir mazāks par spriegumu pie 2, tad mikroshēma palielinās impulsa platumu, līdz spriegumi izlīdzinās. Tādā veidā tiek regulēts barošanas avota izejas spriegums.

Strāvas regulēšana darbojas līdzīgi, tikai šeit sprieguma kritumu pāri šuntam Rsh izmanto, lai kontrolētu slodzē plūstošo strāvu. Kā šuntu var izmantot gandrīz jebkuru šuntu ar pretestību 0,01–0,05 omi, piemēram, vadoša ceļa posmu, šuntu no miliammetri vai vairākus SMD rezistorus. Regulēšanas augšējo robežu nosaka regulēšanas rezistors ar pretestību 1 kOhm. Ja augšējās robežas regulēšana nav nepieciešama, tad šis rezistors jāaizstāj ar nemainīgu pretestību 270 omi, kas nodrošinās regulēšanu līdz 10A.

Strāvas avota fotoattēls ir parādīts zemāk. Priekšējā panelī ir ampērvoltmetra ekrāns, zem kura atrodas sprieguma un strāvas regulatoru pogas. Izvades spailes ir izgatavotas no RCA ligzdām, kas salīmētas iekšpusē ar epoksīdu. Šādiem spailēm ir ļoti ērti piestiprināt aligatora klipus. Lielā dzeltenā gaismas diode ir indikators, ka strāvas padeve ir ieslēgta, ko veic lielais sarkanais slēdzis.

Sakarā ar to, ka barošanas blokam izvēlētais korpuss bija ļoti kompakts (16*12cm), instalācija izrādījās blīva ar vadu pārpilnību. Nākotnē vadus varēs salikt saišķos.

Barošanas avota dzesēšanai K157UD1 mikroshēmā tiek izmantots termostats, kas atdzesē Schottky taisngriežu diožu komplektu un pēc vajadzības automātiski ieslēdzas, pēc tam izslēdzas. Tās dizains tiks apspriests atsevišķi.

Kā pats izveidot pilnvērtīgu barošanas bloku ar regulējamu sprieguma diapazonu 2,5-24 volti, to var atkārtot ikviens bez amatieru pieredzes.

Taisīsim no veca datora barošanas avota, TX vai ATX, vienalga, par laimi, PC ēras gados katrā mājā jau ir sakrājies pietiekams daudzums vecas datortehnikas un barošanas bloks, iespējams, ir arī tur, tāpēc pašizgatavoto izstrādājumu izmaksas būs niecīgas, un dažiem meistariem tās būs nulle rubļu .

Es saņēmu šo AT bloku modificēšanai.

Jo jaudīgāku izmanto barošanas bloku, jo labāks rezultāts, mans donors ir tikai 250W ar 10 ampēriem uz +12v autobusu, bet patiesībā ar tikai 4 A slodzi vairs netiek galā, izejas spriegums krītas pilnībā.

Paskaties, kas rakstīts uz lietas.

Tāpēc pārbaudiet paši, kādu strāvu plānojat saņemt no regulētās barošanas avota, šo donora potenciālu un nekavējoties ielieciet to.

Standarta datora barošanas avota modificēšanai ir daudz iespēju, taču tās visas ir balstītas uz IC mikroshēmas - TL494CN (tā analogi DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C utt.) vadu izmaiņām.

Att. Nr. 0 TL494CN mikroshēmas un analogu kontaktdakša.

Apskatīsim vairākas iespējas datora barošanas ķēžu izpilde, iespējams, kāda no tām būs jūsu un tikt galā ar elektroinstalāciju kļūs daudz vieglāk.

Shēma Nr.1.

Sāksim strādāt.
Vispirms ir jāizjauc barošanas avota korpuss, jāatskrūvē četras skrūves, jānoņem vāks un jāskatās iekšā.

Meklējam mikroshēmu uz plates no augstāk esošā saraksta, ja tāda nav, tad vari meklēt internetā modifikācijas iespēju savam IC.

Manā gadījumā uz tāfeles tika atrasta KA7500 mikroshēma, kas nozīmē, ka varam sākt pētīt elektroinstalāciju un nevajadzīgo detaļu atrašanās vietu, kuras ir jānoņem.

Lai atvieglotu darbību, vispirms pilnībā atskrūvējiet visu dēli un izņemiet to no korpusa.

Fotoattēlā strāvas savienotājs ir 220 V.

Atvienosim strāvu un ventilatoru, lodēsim vai izgriezīsim izejas vadus, lai tie netraucē saprast ķēdi, atstājam tikai nepieciešamos, vienu dzeltenu (+12v), melnu (parasti) un zaļu* (sākt ON), ja tāds ir.

Manai AT ierīcei nav zaļa vada, tāpēc tas sākas uzreiz, kad tiek pievienots kontaktligzdai. Ja iekārta ir ATX, tad tai jābūt ar zaļu vadu, tam jābūt pielodētam pie “kopējā”, un, ja vēlaties uz korpusa izveidot atsevišķu barošanas pogu, tad vienkārši ievietojiet slēdzi šī vada spraugā. .

Tagad jāskatās cik volti maksā izejas lielie kondensatori, ja saka mazāk par 30v, tad jānomaina pret līdzīgiem, tikai ar darba spriegumu vismaz 30 volti.

Fotoattēlā ir melni kondensatori kā zilā nomaiņas iespēja.

Tas tiek darīts, jo mūsu pārveidotais bloks ražos nevis +12 voltus, bet līdz +24 voltus, un bez nomaiņas kondensatori vienkārši uzsprāgs pirmajā testā pie 24v, pēc dažām darbības minūtēm. Izvēloties jaunu elektrolītu, nav vēlams samazināt jaudu, vienmēr ieteicams to palielināt.

Darba svarīgākā daļa.
Mēs noņemsim visas nevajadzīgās daļas IC494 siksnā un pielodēsim citas nominālās daļas, lai rezultāts būtu šāds (attēls Nr. 1).

Rīsi. Nr.1 IC 494 mikroshēmas elektroinstalācijas maiņa (pārskatīšanas shēma).

Mums būs vajadzīgas tikai šīs mikroshēmas Nr.1, 2, 3, 4, 15 un 16 kājas, pārējām nepievērsiet uzmanību.

Rīsi. Nr.2 Uzlabojuma variants, pamatojoties uz shēmas Nr.1 ​​piemēru

Simbolu skaidrojums.

Jums vajadzētu darīt kaut ko līdzīgu šim, atrodam mikroshēmas kāju Nr.1 ​​(kur punkts atrodas uz korpusa) un izpētām, kas tai pieslēgts, visas ķēdes ir jāizņem un jāatvieno. Atkarībā no tā, kā tiks izvietotas sliedes un pielodētas detaļas jūsu konkrētajā dēļa modifikācijā, tiek izvēlēts optimālais modifikācijas variants, tas var būt detaļas vienas kājas atlodēšana un pacelšana (ķēdes pārraušana), vai arī to būs vieglāk sagriezt trase ar nazi. Pieņemot lēmumu par rīcības plānu, mēs sākam pārbūves procesu saskaņā ar pārskatīšanas shēmu.

Fotoattēls parāda rezistoru nomaiņu ar nepieciešamo vērtību.

Fotoattēlā - paceļot nevajadzīgo detaļu kājas, mēs saraujam ķēdes.

Daži rezistori, kas jau ir pielodēti elektroinstalācijas shēmā, var būt piemēroti bez to nomaiņas, piemēram, mums ir jāliek rezistori pie R=2,7k, kas savienots ar "kopējo", bet ir jau R=3k savienots ar "kopējo". ”, tas mums der diezgan labi un atstājam tur nemainītu (piemērs zīm. Nr.2, zaļie rezistori nemainās).

Fotoattēlā- izgriezt celiņus un pievienot jaunus džemperus, pierakstīt vecās vērtības ar marķieri, iespējams, vajadzēs visu atjaunot.

Tādējādi mēs pārskatām un pārtaisām visas shēmas sešās mikroshēmas kājās.

Šis bija grūtākais pārstrādāšanas punkts.

Izgatavojam sprieguma un strāvas regulatorus.

Ņemam mainīgos rezistorus 22k (sprieguma regulators) un 330Ohm (strāvas regulators), pielodējam pie tiem divus 15cm vadus, pārējos galus pielodējam pie plates pēc shēmas (zīm. Nr.1). Uzstādiet uz priekšējā paneļa.

Sprieguma un strāvas kontrole.
Lai kontrolētu, mums ir nepieciešams voltmetrs (0-30v) un ampērmetrs (0-6A).

Šīs ierīces var iegādāties Ķīnas tiešsaistes veikalos par vislabāko cenu mans voltmetrs maksāja tikai 60 rubļus ar piegādi. (Voltmetrs:)

Es izmantoju savu ampērmetru, no vecajiem PSRS krājumiem.

SVARĪGI- Ierīces iekšpusē ir Strāvas rezistors (Strāvas sensors), kas mums ir nepieciešams saskaņā ar diagrammu (Zīm. Nr. 1), tādēļ, ja izmantojat ampērmetru, tad jums nav jāinstalē papildu strāvas rezistors; jāinstalē bez ampērmetra. Parasti taisa paštaisītu RC, ap 2 vatu MLT pretestību apvij vadu D = 0,5-0,6 mm, pagrieziet griezties visā garumā, pielodējiet galus uz pretestības spailēm, tas arī viss.

Katrs pats izgatavos ierīces korpusu.
Jūs varat atstāt to pilnībā metālisku, izgriežot caurumus regulatoriem un vadības ierīcēm. Es izmantoju lamināta lūžņus, tos ir vieglāk urbt un griezt.

Šajā rakstā jūs uzzināsit, kā pats izgatavot laboratorijas barošanas avotu no tā, kas jums ir pa rokai. Mūsdienās ir diezgan daudz ierīču, kurām nepieciešami dažādi barošanas avoti - 5, 3 un 12 volti. Un daži pat tiek darbināti ar augstfrekvences strāvu (šīs ierīces tiks apspriestas atsevišķi). Bet ir vērts sākt ar klasisku shēmu - uz transformatora. Protams, dizains būs apgrūtinošs, un ķēde būs novecojusi, taču uzticamība ir augsta.

Barošanas transformators

Laboratorijas barošanas avotam ir nepieciešams izmantot TS-270 tipa transformatorus (dubultspoles, no veciem cauruļu krāsu televizoriem). Bet tie būs nedaudz jāmodernizē. Primārie tinumi paliek savās vietās, sekundārie tinumi tiek pilnībā noņemti. Tādā veidā tiek izgatavots laboratorijas barošanas avots, kura shēma ir sniegta rakstā. Jauni tinumi tiek uztīti, pamatojoties uz esošajām vajadzībām. Vienkāršākā iespēja ir pakāpeniski regulēt izejas spriegumu. Lai to izdarītu, jums jāaprēķina, cik pagriezienu ir nepieciešams, lai noņemtu vienu voltu:

1. Uztiniet 10 stieples apgriezienus sekundārā tinuma vietā.
2. Ieslēdziet transformatoru un izmēra spriegumu uz sekundārā tinuma.
3. Pieņemsim, ka mēs iegūstam 2 V. Tāpēc 5 apgriezieni rada 1 V.
4. Lai veiktu 1 V "soļus", ik pēc pieciem apgriezieniem jāveic krāni.

Šāds dizains būs masīvs, un, lai pārslēgtu darbības režīmus, būs jāizmanto vai nu vairākas rozetes, vai īpašs pārslēgšanas slēdzis. Sekundāro tinumu būs daudz vieglāk uztīt tā, lai izeja izrādītos aptuveni 30 volti maiņstrāvas sprieguma.

Sprieguma regulēšana

Pakāpju regulēšanas piemērs tika sniegts iepriekš. Bet laboratorijas barošanas blokam, kura diagramma ir dota rakstā, ir viena liela priekšrocība - tam ir ciets sekundārais tinums, bez krāniem. Regulēšana tiek veikta, izmantojot īpašu ķēdi, kuras pamatā ir pusvadītāju elementi. Izmantojot mainīgo rezistoru, tiek mainīti pusvadītāja pārejas parametri. Tā rezultātā mainās ķēdes parametri un izejas spriegums.

Lieta ir tāda, ka jūs saņemat regulētu laboratorijas barošanas avotu. Un, lai uzraudzītu izejas spriegumu, jums būs jāpievieno voltmetrs. Vienkāršākais veids ir izmantot rādītāju, galvenais, lai skala būtu pareizi iedalīta. Bet jūs varat tērēt nedaudz naudas un iegādāties digitālo voltmetru (tā cena ir aptuveni simts rubļu), kura mērījumu diapazons ir 0...30 voltu diapazonā. Ar to būs daudz vieglāk strādāt, jo jūs vienmēr redzēsit sprieguma vērtību pie barošanas avota izejas.

Datora barošanas avots

Atklāti sakot, šī ir ideāla ierīce. No tā jūs varat izveidot jebkuru pastāvīgā sprieguma avotu. Tiesa, ne visi zina, kā to palaist bez mātesplates. Tas ir ļoti vienkārši izdarāms – vadu instalācijā meklējiet vienu zaļu vadu un pievienojiet to jebkuram melnam. Tas ir viss, jūs varat redzēt, kā fani griežas. Tagad uzzināsim vairāk par to, kā ar savām rokām izgatavot laboratorijas barošanas avotu no datora barošanas avota.

Spriegumi datora barošanas avotā

Fakts ir tāds, ka datora barošanas avotā var atrast vairāku veidu spriegumus:

1. 3,3 V.
2. 12 V.

Kā jūs saprotat, šīs ir “populārākās” sprieguma vērtības. Tie ir pietiekami, lai darbinātu mikroshēmas, kontrollerus un izpildmehānismus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pat sarežģītu elektronisku mehānismu var darbināt tikai no viena datora barošanas avota. Ja vien būtu pienācīga strāvas padeve.

Augstas frekvences strāvas

Vissvarīgākais ir tas, ka jūs varat izveidot laboratorijas barošanas avotu no datora barošanas avota ar augstfrekvences strāvu izejā. Dažām ierīcēm, piemēram, monitora fona apgaismojuma invertoriem, ir nepieciešama RF strāva. Kā zināms, datora barošanas bloks tiek veidots, izmantojot invertora ķēdi. Tāpēc kaut kur tajā var atrast 12 voltu spriegumu ar augstu frekvenci. Lai to izdarītu, jums jāveic šādas darbības:

1. Izjauciet barošanas avota korpusu (vispirms atvienojiet to no tīkla).
2. Atrodiet lielāko transformatoru. Tas ir augstfrekvences transformators, tieši uz tā atradīsies augstfrekvences strāva.
3. Pielodējiet divus vadus primārajam tinumam un izvediet tos no korpusa.

Tagad atliek vien visu skaisti sakārtot - uztaisīt priekšējo paneli, uzstādīt vajadzīgo ligzdas skaitu un apzīmēt tās, lai neapjuktu. Izgatavojot laboratorijas barošanas bloku no datora barošanas avota, jūs iegūstat vienu lielu priekšrocību - izejas spriegums vienmēr ir stabils. Papildu stabilizācijas ķēdes nav nepieciešamas. Un pašā sākumā aplūkotais laboratorijas barošanas avots 0-30V pēc parametriem izrādās krietni sliktāks nekā no datora barošanas avota.

Secinājums

Var strīdēties par dažādu shēmu priekšrocībām un trūkumiem, taču augstākās kvalitātes produkts būs barošanas avots no datora barošanas avota. Bet tam ir trūkums - īssavienojums pie izejas izraisa strāvas padeves pāreju uz aizsardzības režīmu. Patiesībā šī ir pilnīga darba apstāšanās. Tikai pārstartējot ierīci, tiks atgriezts izejas spriegums. Bet, ja laboratorijas barošana ir izgatavota pēc klasiskas transformatora shēmas, jūs varat izvairīties no šādām problēmām - bet jums būs jādomā par īssavienojumu aizsardzību (vismaz 16 vai 25 ampēru drošinātājs ierīces izejā).

Ne tikai radioamatieriem, bet arī vienkārši ikdienā var būt nepieciešams jaudīgs barošanas avots. Lai būtu līdz 10A izejas strāva pie maksimālā sprieguma līdz 20 voltiem vai vairāk. Protams, doma uzreiz aiziet par nevajadzīgiem ATX datoru barošanas blokiem. Pirms sākat pārtaisīt, atrodiet sava konkrētā barošanas avota shēmu.

Darbību secība ATX barošanas avota pārveidošanai par regulētu laboratoriju.

1. Noņemiet džemperi J13 (varat izmantot stiepļu griezējus)

2. Noņemiet diodi D29 (jūs varat vienkārši pacelt vienu kāju)

3. PS-ON džemperis uz zemi jau ir ievietots.

4. Ieslēdziet PB tikai uz īsu brīdi, jo ieejas spriegums būs maksimālais (apmēram 20-24V). Tas patiesībā ir tas, ko mēs vēlamies redzēt. Neaizmirstiet par izejas elektrolītiem, kas paredzēti 16V. Viņi var nedaudz sasilt. Ņemot vērā tavu “uzpūšanos”, viņi vienalga būs jāsūta uz purvu, nav kauna. Es atkārtoju: noņemiet visus vadus, tie traucē, un tiks izmantoti tikai zemējuma vadi un +12 V tiks pielodēti atpakaļ.

5. Noņemiet 3,3 voltu daļu: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

6. 5 V noņemšana: Schottky komplekts HS2, C17, C18, R28 vai “droseles tips” L5.

7. Noņemiet -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.

8. Mainām sliktos: nomainām C11, C12 (vēlams ar lielāku ietilpību C11 - 1000uF, C12 - 470uF).

9. Nomainām nepiemērotos komponentus: C16 (vēlams 3300uF x 35V kā man, labi, vismaz 2200uF x 35V ir obligāti!) un rezistoru R27 - jums vairs nav, un tas ir lieliski. Iesaku to nomainīt pret jaudīgāku, piemēram, 2W, un pretestību ņemt līdz 360-560 omi. Mēs skatāmies uz manu dēli un atkārtojam:

10. Noņemam visu no kājām TL494 1,2,3 šim noņemam rezistorus: R49-51 (atbrīvo 1. kāju), R52-54 (...2.kāja), C26, J11 (...3- mana kāja)

11. Nezinu kāpēc, bet manu R38 kāds sagrieza :) Iesaku nogriezt arī tev. Tas piedalās sprieguma atgriezeniskajā saiknē un ir paralēls R37.

12. Atdalām mikroshēmas 15. un 16. kāju no “visa pārējā”, lai to izdarītu 3 iegriezumus esošajās trasēs un atjaunojam savienojumu ar 14. kāju ar džemperi, kā redzams fotoattēlā.

13. Tagad lodējam kabeli no regulatora plates uz punktiem pēc shēmas, es izmantoju caurumus no lodētajiem rezistoriem, bet līdz 14. un 15. bija jānolobē laka un jāizurbj caurumi, bildē.

14. Kabeļa Nr.7 (regulatora barošanas padeve) serdi var ņemt no TL +17V barošanas avota, džempera zonā, precīzāk no tā J10/ Izurbt sliežu ceļu. , notīriet laku un tur. Labāk ir urbt no apdrukājamās puses.
labam laboratorijas barošanas blokam.

Daudzi jau zina, ka man ir vājums pret visa veida barošanas avotiem, bet šeit ir apskats divi vienā. Šoreiz būs apskats par radio konstruktoru, kas ļauj salikt bāzi laboratorijas barošanas blokam un tā reālas realizācijas variantu.
Brīdinu, būs daudz fotogrāfiju un teksta, tāpēc krājiet kafiju :)

Vispirms es nedaudz paskaidrošu, kas tas ir un kāpēc.
Gandrīz visi radioamatieri savā darbā izmanto tādu lietu kā laboratorijas barošanas bloks. Neatkarīgi no tā, vai tas ir sarežģīts ar programmatūras vadību vai pilnīgi vienkāršs LM317, tas joprojām darbojas gandrīz vienādi, strādājot ar tām, nodrošina dažādas slodzes.
Laboratorijas barošanas avoti ir sadalīti trīs galvenajos veidos.
Ar pulsa stabilizāciju.
Ar lineāro stabilizāciju
Hibrīds.

Pirmie ietver komutācijas kontrolētu barošanas avotu vai vienkārši komutācijas barošanas avotu ar pazeminātu PWM pārveidotāju. Esmu jau pārskatījis vairākas šo barošanas avotu iespējas. , .
Priekšrocības - liela jauda ar maziem izmēriem, lieliska efektivitāte.
Trūkumi - RF pulsācija, ietilpīgu kondensatoru klātbūtne izejā

Pēdējam nav neviena PWM pārveidotāja, visa regulēšana tiek veikta lineāri, kur liekā enerģija tiek vienkārši izkliedēta uz vadības elementa.
Plusi - gandrīz pilnīgs pulsācijas trūkums, nav nepieciešami izejas kondensatori (gandrīz).
Mīnusi - efektivitāte, svars, izmērs.

Trešais ir pirmā tipa kombinācija ar otro, tad lineāro stabilizatoru darbina vergu PWM pārveidotājs (spriegums PWM pārveidotāja izejā vienmēr tiek uzturēts līmenī, kas ir nedaudz augstāks par izeju, pārējais regulē tranzistors, kas darbojas lineārā režīmā.
Vai arī tas ir lineārs barošanas avots, bet transformatoram ir vairāki tinumi, kas pārslēdzas pēc vajadzības, tādējādi samazinot vadības elementa zudumus.
Šai shēmai ir tikai viens trūkums, sarežģītība, kas ir augstāka nekā pirmajām divām iespējām.

Šodien mēs runāsim par otrā veida barošanas bloku ar regulēšanas elementu, kas darbojas lineārā režīmā. Bet paskatīsimies uz šo barošanas bloku, izmantojot dizainera piemēru, man šķiet, ka šim vajadzētu būt vēl interesantākam. Galu galā, manuprāt, tas ir labs sākums iesācēju radioamatieram, lai saliktu vienu no galvenajām ierīcēm.
Nu vai kā saka, pareizajam barošanas blokam jābūt smagam :)

Šis pārskats ir vairāk paredzēts iesācējiem, pieredzējuši biedri, visticamāk, neatradīs tajā neko noderīgu.

Pārskatīšanai es pasūtīju celtniecības komplektu, kas ļauj salikt galveno laboratorijas barošanas avota daļu.
Galvenās īpašības ir šādas (no veikala deklarētajām):
Ieejas spriegums - 24 volti maiņstrāva
Regulējams izejas spriegums - 0-30 volti DC.
Izejas strāva regulējama - 2mA - 3A
Izejas sprieguma pulsācija - 0,01%
Iespiedplates izmēri ir 80x80mm.

Mazliet par iepakojumu.
Dizainere ieradās parastā plastmasas maisiņā, ietīta mīkstā materiālā.
Iekšpusē antistatiskā rāvējslēdzēja maisiņā bija visas nepieciešamās sastāvdaļas, tostarp shēmas plate.

Viss iekšā bija haoss, bet nekas nebija bojāts, iespiedshēmas plate daļēji aizsargāja radio komponentus.

Es neuzskaitīšu visu, kas ir iekļauts komplektā, to ir vieglāk izdarīt vēlāk pārskatīšanas laikā, es tikai teikšu, ka man pietika ar visu, pat daži palika pāri.

Mazliet par iespiedshēmas plati.
Kvalitāte ir lieliska, ķēde nav iekļauta komplektā, bet visi vērtējumi ir atzīmēti uz tāfeles.
Dēlis ir abpusējs, pārklāts ar aizsargmasku.

Plātņu pārklājums, tinums un pašas PCB kvalitāte ir lieliska.
No plombas plāksteri varēju noplēst tikai vienā vietā, un tas notika pēc tam, kad mēģināju pielodēt neoriģinālo detaļu (kāpēc, vēl būs).
Manuprāt, šī ir labākā lieta iesācējam radioamatieram, to būs grūti sabojāt.

Pirms uzstādīšanas es uzzīmēju šī barošanas avota shēmu.

Shēma ir diezgan labi pārdomāta, lai gan ne bez trūkumiem, bet es jums par tiem pastāstīšu procesā.
Diagrammā ir redzami vairāki galvenie mezgli; es tos atdalīju pēc krāsas.
Zaļš - sprieguma regulēšanas un stabilizācijas bloks
Sarkans - strāvas regulēšanas un stabilizācijas vienība
Violeta - indikācijas vienība pārslēgšanai uz pašreizējo stabilizācijas režīmu
Zils - atsauces sprieguma avots.
Atsevišķi ir:
1. Ievades diodes tilts un filtra kondensators
2. Jaudas vadības bloks uz tranzistoriem VT1 un VT2.
3. Tranzistora VT3 aizsardzība, izslēdzot izeju, līdz darbības pastiprinātāju strāvas padeve ir normāla.
4. Ventilatora jaudas stabilizators, veidots uz 7824 mikroshēmas.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, agregāts operacionālo pastiprinātāju barošanas avota negatīvā pola veidošanai. Šīs ierīces klātbūtnes dēļ barošanas avots nedarbosies tikai ar līdzstrāvu, ir nepieciešama maiņstrāvas ieeja no transformatora.
6. C9 izejas kondensators, VD9, izejas aizsargdiode.

Vispirms es aprakstīšu ķēdes risinājuma priekšrocības un trūkumus.
Plusi -
Ir jauki, ja ventilatoram ir stabilizators, taču ventilatoram ir nepieciešami 24 volti.
Esmu ļoti apmierināts ar negatīvas polaritātes strāvas avota klātbūtni, kas ievērojami uzlabo strāvas padeves darbību un spriegumu, kas ir tuvu nullei.
Negatīvās polaritātes avota klātbūtnes dēļ ķēdē tika ieviesta aizsardzība, kamēr nav sprieguma, strāvas padeves izeja tiks izslēgta.
Barošanas avotā ir 5,1 voltu atsauces sprieguma avots, kas ļāva ne tikai pareizi regulēt izejas spriegumu un strāvu (ar šo ķēdi spriegums un strāva tiek regulēti no nulles līdz maksimālajam lineāri, bez “izciļņiem” un “iekritumiem” pie galējām vērtībām), bet arī ļauj kontrolēt ārējo barošanas avotu, es vienkārši mainu vadības spriegumu.
Izejas kondensatoram ir ļoti maza kapacitāte, kas ļauj droši pārbaudīt gaismas diodes, kamēr izejas kondensators nav izlādējies un PSU pāriet strāvas stabilizācijas režīmā.
Izejas diode ir nepieciešama, lai aizsargātu barošanas avotu no apgrieztās polaritātes sprieguma piegādes tā izejai. Tiesa, diode ir pārāk vāja, labāk to nomainīt pret citu.

Mīnusi
Strāvas mērīšanas šuntam ir pārāk liela pretestība, tāpēc, strādājot ar 3 ampēru slodzes strāvu, uz tā rodas aptuveni 4,5 vati siltuma. Rezistors ir paredzēts 5 vatiem, bet apkure ir ļoti augsta.
Ievades diodes tilts sastāv no 3 ampēru diodēm. Ir labi, ja ir vismaz 5 ampēru diodes, jo strāva caur diodēm šādā ķēdē ir vienāda ar 1,4 no izejas, tāpēc ekspluatācijā strāva caur tām var būt 4,2 ampēri, un pašas diodes ir paredzētas 3 ampēriem. Vienīgais, kas situāciju atvieglo, ir tas, ka tilta diožu pāri darbojas pārmaiņus, taču tas joprojām nav pilnīgi pareizi.
Lielais mīnuss ir tas, ka ķīniešu inženieri, izvēloties operacionālos pastiprinātājus, izvēlējās op-amp ar maksimālo spriegumu 36 volti, taču neuzskatīja, ka ķēdei ir negatīvs sprieguma avots un ieejas spriegums šajā versijā bija ierobežots līdz 31. volti (36-5 = 31). Ar 24 voltu maiņstrāvas ieeju līdzstrāva būs aptuveni 32–33 volti.
Tie. Darbības pastiprinātāji darbosies ekstremālā režīmā (36 ir maksimālais, standarta 30).

Es runāšu vairāk par plusiem un mīnusiem, kā arī par jaunināšanu vēlāk, bet tagad es pāriešu pie faktiskās montāžas.

Pirmkārt, izklāsim visu, kas ir iekļauts komplektā. Tas atvieglos montāžu, un būs vienkārši skaidrāk redzēt, kas jau ir uzstādīts un kas ir palicis.

Es iesaku montāžu sākt ar zemākajiem elementiem, jo, ja vispirms uzstādīsit augstos, tad vēlāk būs neērti uzstādīt zemos.
Ir arī labāk sākt ar to komponentu instalēšanu, kas ir vairāk vienādi.
Sākšu ar rezistoriem, un tie būs 10 kOhm rezistori.
Rezistori ir augstas kvalitātes, un to precizitāte ir 1%.
Daži vārdi par rezistoriem. Rezistori ir krāsu kodēti. Daudziem tas var šķist neērti. Faktiski tas ir labāk nekā burtciparu marķējumi, jo ​​atzīmes ir redzamas jebkurā rezistora pozīcijā.
Nebaidieties no krāsu kodēšanas sākuma stadijā, un laika gaitā varēsiet to atpazīt bez tā.
Lai saprastu un ērti strādātu ar šādiem komponentiem, jums vienkārši jāatceras divas lietas, kas iesācējam radioamatieram dzīvē noderēs.
1. Desmit pamata marķēšanas krāsas
2. Sērijas vērtības, tās nav īpaši noderīgas, strādājot ar E48 un E96 sērijas precīzijas rezistoriem, taču šādi rezistori ir daudz retāk sastopami.
Jebkurš radioamatieris ar pieredzi tos uzskaitīs vienkārši no atmiņas.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Visas pārējās nominālvērtības tiek reizinātas ar 10, 100 utt. Piemēram, 22k, 360k, 39Ohm.
Ko šī informācija sniedz?
Un tas dod, ja rezistors ir no E24 sērijas, tad, piemēram, krāsu kombinācija -
Zils + zaļš + dzeltens tajā nav iespējams.
Zils - 6
Zaļš - 5
Dzeltens - x10000
tie. Pēc aprēķiniem iznāk 650k, bet E24 sērijā tādas vērtības nav, ir vai nu 620 vai 680, kas nozīmē vai nu krāsa tika atpazīta nepareizi, vai arī krāsa ir mainīta, vai rezistors nav iekšā. E24 sērija, bet pēdējā ir reti sastopama.

Labi, pietiek teorijas, ejam tālāk.
Pirms uzstādīšanas es veidoju rezistoru vadus, parasti izmantojot pinceti, bet daži cilvēki šim nolūkam izmanto nelielu paštaisītu ierīci.
Mēs nesteidzamies izmest vadu atgriezumus, dažreiz tie var noderēt lēcējiem.

Nosakot galveno daudzumu, es sasniedzu atsevišķus rezistorus.
Te var būt grūtāk; biežāk nāksies saskarties ar konfesijām.

Es nelodēju sastāvdaļas uzreiz, bet vienkārši sakodu tās un saliecu vadus, un es vispirms tos iekožu un tad saliecu.
Tas ir izdarāms ļoti vienkārši, dēlis tiek turēts kreisajā rokā (ja esat labrocis), un vienlaikus tiek nospiests uzstādāmais komponents.
Labajā rokā mums ir sānu griezēji, nokožam vadus (dažreiz pat vairākas sastāvdaļas uzreiz), un uzreiz noliecam vadus ar sānu griezēju sānu malu.
Tas viss tiek darīts ļoti ātri, pēc kāda laika jau automātiski.

Tagad esam tikuši līdz pēdējam mazajam rezistoram, vajadzīgā vērtība un pāri palikušais ir vienādas, tas nav slikti :)

Pēc rezistoru uzstādīšanas mēs pārejam pie diodēm un Zener diodēm.
Šeit ir četras mazas diodes, tās ir populārās 4148, divas Zener diodes ar 5,1 voltu katra, tāpēc ir ļoti grūti sajaukt.
Mēs to arī izmantojam, lai izdarītu secinājumus.

Uz tāfeles katods ir norādīts ar svītru, tāpat kā uz diodēm un Zener diodēm.

Lai gan dēlim ir aizsargmaska, tomēr iesaku nolocīt vadus, lai tie nekristu uz blakus esošajām sliedēm, diodes vads ir noliecies prom no sliežu ceļa.

Zener diodes uz tāfeles ir arī marķētas kā 5V1.

Ķēdē nav ļoti daudz keramisko kondensatoru, taču to marķējumi var sajaukt iesācēju radioamatieru. Starp citu, tas arī pakļaujas E24 sērijai.
Pirmie divi cipari ir nominālvērtība pikofaradās.
Trešais cipars ir nulles skaits, kas jāpievieno nominālvērtībai
Tie. piemēram, 331 = 330pF
101–100 pF
104–100000pF vai 100nF vai 0,1uF
224–220000pF vai 220nF vai 0,22uF

Ir uzstādīts galvenais pasīvo elementu skaits.

Pēc tam mēs pārejam pie operatīvo pastiprinātāju uzstādīšanas.
Droši vien ieteiktu tiem pirkt rozetes, bet pielodēju tādas, kādas ir.
Uz tāfeles, kā arī pašā mikroshēmā ir atzīmēta pirmā tapa.
Pārējie secinājumi tiek skaitīti pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
Fotoattēlā parādīta operacionālā pastiprinātāja vieta un tā uzstādīšana.

Mikroshēmām es neliecu visas tapas, bet tikai pāris, parasti tās ir ārējās tapas pa diagonāli.
Nu, labāk tos iekost tā, lai tie izvirzītu apmēram 1 mm virs dēļa.

Tas arī viss, tagad jūs varat pāriet uz lodēšanu.
Es izmantoju ļoti parastu lodāmuru ar temperatūras kontroli, bet ar parasto lodāmuru ar jaudu aptuveni 25-30 vati ir pilnīgi pietiekami.
Lodēt 1mm diametrā ar plūsmu. Es īpaši nenorādu lodmetāla zīmolu, jo uz spoles esošais lodmetāls nav oriģināls (oriģinālās spoles sver 1 kg), un tikai daži cilvēki būs pazīstami ar tā nosaukumu.

Kā jau rakstīju augstāk, dēlis ir kvalitatīvs, lodēts ļoti viegli, nekādus kušņus neizmantoju, pietiek tikai ar to, kas ir lodējumā, tikai jāatceras reizēm nokratīt lieko kušņu no gala.

Šeit es nofotografēju ar labu lodēšanas piemēru un ne tik labu.
Labam lodēšanai vajadzētu izskatīties kā mazai pilītei, kas aptver termināli.
Bet fotoattēlā ir pāris vietas, kur acīmredzami nav pietiekami daudz lodēšanas. Tas notiks uz abpusējas plāksnes ar metalizāciju (kur arī lodēšana ieplūst caurumā), bet to nevar izdarīt uz vienpusējas plāksnes laika gaitā, šāda lodēšana var “nokrist”.

Arī tranzistoru spailes ir jāformē tā, lai terminālis nedeformētos korpusa pamatnes tuvumā (vecāki atcerēsies leģendāro KT315, kura spailes mīlēja noraut).
Es veidoju jaudīgus komponentus nedaudz savādāk. Formēšana tiek veikta tā, lai detaļa stāvētu virs dēļa, tādā gadījumā uz plāksni nodos mazāk siltuma un to nesagrauj.

Šādi uz tāfeles izskatās formēti jaudīgi rezistori.
Visas sastāvdaļas tika lodētas tikai no apakšas, lodmetāls, ko redzat dēļa augšpusē, kapilārā efekta dēļ iekļuva caur caurumu. Vēlams lodēt tā, lai lodējums nedaudz iespiestos uz augšu, tas palielinās lodēšanas uzticamību, bet smago komponentu gadījumā - to labāku stabilitāti.

Ja pirms tam es veidoju komponentu spailes ar pinceti, tad diodēm jums jau būs nepieciešamas mazas knaibles ar šaurām spīlēm.
Secinājumi tiek veidoti aptuveni tādā pašā veidā kā rezistoriem.

Bet uzstādīšanas laikā pastāv atšķirības.
Ja detaļām ar plāniem vadiem vispirms notiek uzstādīšana, pēc tam notiek nokošana, tad diodēm ir otrādi. Pēc nokošanas šādu termināli vienkārši neizlocīsi, tāpēc vispirms izliecam termināli, tad nokožam lieko.

Strāvas bloks tiek montēts, izmantojot divus tranzistorus, kas savienoti saskaņā ar Darlington ķēdi.
Viens no tranzistoriem ir uzstādīts uz neliela radiatora, vēlams caur termisko pastu.
Komplektā bija četras M3 skrūves, viena ir šeit.

Pāris gandrīz pielodētās plāksnes fotogrāfijas. Es neaprakstīšu spaiļu bloku un citu komponentu uzstādīšanu, tas ir intuitīvs un redzams no fotogrāfijas.
Starp citu, attiecībā uz spaiļu blokiem platei ir spaiļu bloki ieejas, izejas un ventilatora jaudas pievienošanai.

Dēli vēl neesmu mazgājusi, lai gan šajā posmā to bieži daru.
Tas ir saistīts ar faktu, ka vēl būs jāpabeidz neliela daļa.

Pēc galvenā montāžas posma mums paliek šādas sastāvdaļas.
Jaudīgs tranzistors
Divi mainīgi rezistori
Divi savienotāji plates uzstādīšanai
Divi savienotāji ar vadiem, starp citu vadi ir ļoti mīksti, bet maza šķērsgriezuma.
Trīs skrūves.

Sākotnēji ražotājs bija paredzējis uz pašas plates novietot mainīgos rezistorus, taču tie ir novietoti tik neērti, ka es pat nepacentos tos lodēt un parādīju tikai kā piemēru.
Tie ir ļoti tuvu un būs ārkārtīgi neērti pielāgot, lai gan tas ir iespējams.

Bet paldies, ka neaizmirsāt iekļaut vadus ar savienotājiem, tas ir daudz ērtāk.
Šādā formā rezistorus var novietot uz ierīces priekšējā paneļa, un dēli var uzstādīt ērtā vietā.
Tajā pašā laikā es pielodēju jaudīgu tranzistoru. Šis ir parasts bipolārs tranzistors, taču tā maksimālā jaudas izkliede ir līdz 100 vatiem (protams, ja uzstādīts uz radiatora).
Ir palikušas trīs skrūves, es pat nesaprotu, kur tās izmantot, ja tāfeles stūros, tad vajadzīgas četras, ja pievieno jaudīgu tranzistoru, tad tās ir īsas, kopumā tas ir noslēpums.

Plātni var darbināt no jebkura transformatora ar izejas spriegumu līdz 22 voltiem (specifikācijās norādīts 24, bet iepriekš paskaidroju, kāpēc šādu spriegumu nevar izmantot).
Nolēmu Romantic pastiprinātājam izmantot transformatoru, kas ilgi stāvējis. Kāpēc par, nevis no un tāpēc, ka tas vēl nekur nav stāvējis :)
Šim transformatoram ir divi 21 voltu izejas jaudas tinumi, divi 16 voltu papildu tinumi un vairoga tinums.
Spriegums ir norādīts ieejai 220, bet, tā kā mums tagad jau ir 230 standarts, izejas spriegumi būs nedaudz augstāki.
Transformatora aprēķinātā jauda ir aptuveni 100 vati.
Es paralēlizēju izejas jaudas tinumus, lai iegūtu vairāk strāvas. Protams, varēja izmantot taisngriežu ķēdi ar divām diodēm, bet tas nederēja labāk, tāpēc atstāju to kā ir.

Pirmais izmēģinājuma brauciens. Es uz tranzistora uzstādīju nelielu radiatoru, taču pat šajā formā bija diezgan daudz apkures, jo barošanas avots ir lineārs.
Strāvas un sprieguma regulēšana notiek bez problēmām, viss strādāja uzreiz, tāpēc varu jau pilnībā ieteikt šo dizaineru.
Pirmais fotoattēls ir sprieguma stabilizācija, otrais ir strāva.

Vispirms es pārbaudīju, ko transformators izdod pēc iztaisnošanas, jo tas nosaka maksimālo izejas spriegumu.
Man bija apmēram 25 volti, nevis daudz. Filtra kondensatora jauda ir 3300 μF, es ieteiktu to palielināt, taču pat šādā formā ierīce ir diezgan funkcionāla.

Tā kā turpmākai pārbaudei bija nepieciešams izmantot parasto radiatoru, es pārgāju pie visas nākotnes konstrukcijas montāžas, jo radiatora uzstādīšana bija atkarīga no paredzētā dizaina.
Es nolēmu izmantot Igloo7200 radiatoru, kas man bija blakus. Pēc ražotāja domām, šāds radiators spēj izkliedēt līdz 90 vatiem siltuma.

Ierīcei tiks izmantots Z2A korpuss pēc Polijā ražotas idejas, cena būs aptuveni 3 dolāri.

Sākotnēji gribējās attālināties no lasītājiem apnikušā korpusa, kurā krāju visādas elektroniskas lietas.
Lai to izdarītu, izvēlējos nedaudz mazāku korpusu un nopirku tam ventilatoru ar sietu, taču nevarēju tajā ievietot visu pildījumu, tāpēc iegādājos otru korpusu un attiecīgi otru ventilatoru.
Abos gadījumos iegādājos Sunon ventilatorus, man ļoti patīk šīs firmas produkti, un abos gadījumos iegādājos 24 voltu ventilatorus.

Tā es plānoju uzstādīt radiatoru, dēli un transformatoru. Atliek pat nedaudz vietas pildījumam izplesties.
Ventilatoru nevarēja dabūt iekšā, tāpēc tika nolemts to novietot ārpusē.

Mēs atzīmējam montāžas caurumus, nogriežam vītnes un pieskrūvējam tos montāžai.

Tā kā izvēlētā korpusa iekšējais augstums ir 80 mm, un arī plāksnei ir šāds izmērs, es nostiprināju radiatoru tā, lai tāfele būtu simetriska attiecībā pret radiatoru.

Arī jaudīgā tranzistora vadi ir nedaudz jāformē, lai tie nedeformētos, kad tranzistors tiek nospiests pret radiatoru.

Neliela atkāpe.
Ražotājs nez kāpēc izdomājis, kur uzstādīt diezgan mazu radiatoru, tāpēc, uzstādot parasto, sanāk, ka traucē ventilatora jaudas stabilizators un tā pieslēgšanas savienotājs.
Nācās tos atlodēt un ar lenti aizlīmēt vietu, kur tie atradās, lai nebūtu savienojuma ar radiatoru, jo uz tā ir spriegums.

Lieko lenti nogriezu aizmugurē, citādi sanāktu pavisam nevīžīga, darīsim pēc fenšui :)

Šādi izskatās iespiedshēmas plate ar beidzot uzstādītu radiatoru, tranzistors ir uzstādīts, izmantojot termopastu, un labāk ir izmantot labu termopastu, jo tranzistors izkliedē jaudu, kas ir salīdzināma ar jaudīgu procesoru, t.i. apmēram 90 vati.
Tajā pašā laikā es uzreiz izveidoju caurumu ventilatora ātruma regulatora paneļa uzstādīšanai, kas beigās tomēr bija jāpārurbj :)

Lai iestatītu nulli, es noskrūvēju abas pogas galējā kreisajā pozīcijā, izslēdzu slodzi un iestatīju izvadi uz nulli. Tagad izejas spriegums tiks regulēts no nulles.

Tālāk ir daži testi.
Es pārbaudīju izejas sprieguma uzturēšanas precizitāti.
Tukšgaita, spriegums 10,00 volti
1. Slodzes strāva 1 ampērs, spriegums 10,00 volti
2. Slodzes strāva 2 ampēri, spriegums 9,99 volti
3. Slodzes strāva 3 ampēri, spriegums 9,98 volti.
4. Slodzes strāva 3,97 ampēri, spriegums 9,97 volti.
Raksturlielumi ir diezgan labi, ja vēlas, tos var vēl nedaudz uzlabot, mainot sprieguma atgriezeniskās saites rezistoru pieslēguma punktu, bet man ar to pietiek kā ir.

Es arī pārbaudīju pulsācijas līmeni, pārbaude notika ar strāvu 3 ampēri un izejas spriegumu 10 volti

Pulsācijas līmenis bija aptuveni 15 mV, kas ir ļoti labi, bet es domāju, ka patiesībā ekrānuzņēmumā redzamie viļņi, visticamāk, nāk no elektroniskās slodzes, nevis no paša barošanas avota.

Pēc tam sāku montēt pašu ierīci kopumā.
Sāku ar radiatora uzstādīšanu ar barošanas bloku.
Lai to izdarītu, es atzīmēju ventilatora un strāvas savienotāja uzstādīšanas vietu.
Caurums tika atzīmēts ne gluži apaļš, ar maziem “izgriezumiem” augšā un apakšā, tie nepieciešami, lai palielinātu aizmugurējā paneļa izturību pēc cauruma izgriešanas.
Lielākās grūtības parasti rada sarežģītas formas caurumi, piemēram, strāvas savienotājam.

No lielas mazo kaudzes izgriež lielu caurumu :)
Urbis + 1 mm urbis dažreiz dara brīnumus.
Mēs urbjam caurumus, daudz caurumu. Tas var šķist garš un nogurdinošs. Nē, gluži pretēji, tas ir ļoti ātri, paneļa pilnīga urbšana aizņem apmēram 3 minūtes.

Pēc tam es parasti uzstādu sējmašīnu nedaudz lielāku, piemēram, 1,2-1,3 mm, un eju cauri kā griezējs, iegūstu šādu griezumu:

Pēc tam mēs paņemam rokās nelielu nazi un iztīrām izveidotos caurumus, tajā pašā laikā nedaudz apgriežam plastmasu, ja caurums ir nedaudz mazāks. Plastmasa ir diezgan mīksta, tāpēc ar to ir ērti strādāt.

Pēdējais sagatavošanas posms ir montāžas caurumu urbšana, mēs varam teikt, ka galvenais darbs pie aizmugurējā paneļa ir pabeigts.

Mēs uzstādām radiatoru ar dēli un ventilatoru, izmēģinām iegūto rezultātu un, ja nepieciešams, “pabeidzam ar failu”.

Gandrīz pašā sākumā es pieminēju pārskatīšanu.
Es nedaudz piestrādāšu pie tā.
Sākumā es nolēmu nomainīt sākotnējās diodes ievades diožu tiltā ar Schottky diodēm, tāpēc es nopirku četrus 31DQ06 gabalus. un tad atkārtoju dēļu izstrādātāju kļūdu, pēc inerces pērkot diodes tai pašai strāvai, bet vajadzēja lielākai. Bet tomēr diožu sildīšana būs mazāka, jo Šotkija diožu kritums ir mazāks nekā parastajām.
Otrkārt, es nolēmu nomainīt šuntu. Mani neapmierināja ne tikai tas, ka uzkarst kā gludeklis, bet arī tas, ka nokrīt apmēram 1,5 volti, ko var izmantot (slodzes izpratnē). Lai to izdarītu, es paņēmu divus vietējos 0,27 Ohm 1% rezistorus (tas arī uzlabos stabilitāti). Kāpēc izstrādātāji to nedarīja, nav skaidrs, ka risinājuma cena ir absolūti tāda pati kā versijā ar vietējo 0,47 omu rezistoru.
Drīzāk kā papildinājumu es nolēmu nomainīt oriģinālo 3300 µF filtra kondensatoru pret kvalitatīvāku un ietilpīgāku Capxon 10000 µF...

Šādi izskatās iegūtais dizains ar nomainītiem komponentiem un uzstādītu ventilatora termiskās vadības paneli.
Izrādījās mazs kolhozs, un turklāt, uzstādot jaudīgus rezistorus, nejauši noplēsu vienu vietu uz tāfeles. Kopumā bija iespējams droši izmantot mazāk jaudīgus rezistorus, piemēram, vienu 2 vatu rezistoru, man tāda nebija noliktavā.

Apakšā tika pievienoti arī daži komponenti.
3,9 k rezistors, kas ir paralēls savienotāja attālākajiem kontaktiem strāvas vadības rezistora pievienošanai. Tas ir nepieciešams, lai samazinātu regulēšanas spriegumu, jo šunta spriegums tagad ir atšķirīgs.
Pāris 0,22 µF kondensatoru, viens paralēli strāvas vadības rezistora izejai, lai samazinātu traucējumus, otrs ir vienkārši pie barošanas avota izejas, tas nav īpaši vajadzīgs, es vienkārši nejauši izņēmu pāri uzreiz un nolēma izmantot abus.

Visa barošanas sekcija ir pievienota, un transformatoram ir uzstādīts dēlis ar diodes tiltu un kondensatoru sprieguma indikatora barošanai.
Kopumā pašreizējā versijā šī plate nav obligāta, taču es nevarēju pacelt roku, lai darbinātu indikatoru no ierobežotā 30 voltu sprieguma, un es nolēmu izmantot papildu 16 voltu tinumu.

Priekšējā paneļa organizēšanai tika izmantoti šādi komponenti:
Slodzes savienojuma spailes
Metāla rokturu pāris
Strāvas slēdzis
Sarkanais filtrs, deklarēts kā filtrs KM35 korpusiem
Lai norādītu strāvu un spriegumu, es nolēmu izmantot dēli, kas man bija palicis pāri pēc vienas no atsauksmēm. Bet mani neapmierināja mazie indikatori un tāpēc tika iegādāti lielāki ar cipara augstumu 14mm, tiem tapa iespiedshēmas plate.

Kopumā šis risinājums ir īslaicīgs, bet es gribēju to darīt uzmanīgi pat īslaicīgi.

Vairāki priekšējā paneļa sagatavošanas posmi.
1. Uzzīmējiet pilna izmēra priekšējā paneļa izkārtojumu (es izmantoju parasto Sprint Layout). Identisku korpusu izmantošanas priekšrocība ir tā, ka jauna paneļa sagatavošana ir ļoti vienkārša, jo nepieciešamie izmēri jau ir zināmi.
Mēs pievienojam izdruku uz priekšējā paneļa un urbjam marķēšanas caurumus ar diametru 1 mm kvadrātveida/taisnstūra caurumu stūros. Izmantojiet to pašu urbi, lai urbtu atlikušo caurumu centrus.
2. Izmantojot iegūtos caurumus, mēs atzīmējam griešanas vietas. Mēs mainām instrumentu uz plānu diska griezēju.
3. Izgriezām taisnas līnijas, skaidri izmērā priekšā, nedaudz lielākas aizmugurē, lai griezums būtu pēc iespējas pilnīgāks.
4. Izlauziet nogrieztos plastmasas gabalus. Es tos parasti neizmetu, jo tie joprojām var noderēt.

Tādā pašā veidā, kā sagatavojot aizmugurējo paneli, mēs apstrādājam iegūtos caurumus, izmantojot nazi.
Es iesaku urbt liela diametra caurumus, tas “nekož” plastmasu.

Izmēģinām iegūto un, ja nepieciešams, modificējam, izmantojot adatas vīli.
Man bija nedaudz jāpaplašina slēdža caurums.

Kā jau rakstīju iepriekš, displejam nolēmu izmantot tāfeli, kas palikusi pāri no iepriekšējām atsauksmēm. Kopumā tas ir ļoti slikts risinājums, bet pagaidu variantam tas ir vairāk nekā piemērots, vēlāk paskaidrošu, kāpēc.
Atlodējam no plates indikatorus un savienotājus, izsaucam vecos indikatorus un jaunos.
Izrakstīju abu rādītāju pinout, lai neapjuktu.
Vietējā versijā tika izmantoti četrciparu rādītāji, es izmantoju trīsciparu rādītājus. jo tas vairs neietilpa manā logā. Bet, tā kā ceturtais cipars ir nepieciešams tikai burta A vai U attēlošanai, to zudums nav kritisks.
Es ievietoju LED, kas norāda strāvas ierobežojuma režīmu, starp indikatoriem.

Sagatavoju visu nepieciešamo no vecās plates izlodēšu 50 mOhm rezistoru, kas tiks izmantots kā līdz šim, kā strāvas mērīšanas šunts.
Šī ir šī šunta problēma. Fakts ir tāds, ka šajā opcijā man būs sprieguma kritums pie izejas 50 mV uz katru 1 ampēru slodzes strāvu.
Ir divi veidi, kā atbrīvoties no šīs problēmas: izmantojiet divus atsevišķus strāvas un sprieguma skaitītājus, vienlaikus darbinot voltmetru no atsevišķa strāvas avota.
Otrs veids ir uzstādīt šuntu barošanas avota pozitīvajā polā. Abi varianti man nederēja kā pagaidu risinājums, tāpēc nolēmu uzkāpt uz rīkles savam perfekcionismam un uztaisīt vienkāršotu variantu, taču tālu no labākā.

Dizainam izmantoju montāžas stabus, kas palikuši no DC-DC pārveidotāja plates.
Ar tiem es ieguvu ļoti ērtu dizainu: indikatoru panelis ir piestiprināts pie ampēr-voltmetra plates, kas savukārt ir piestiprināts pie strāvas spaiļu plates.
Sanāca pat labāk nekā biju gaidījusi :)
Es arī novietoju strāvas mērīšanas šuntu uz strāvas spaiļu plates.

Iegūtais priekšējā paneļa dizains.

Un tad es atcerējos, ka aizmirsu uzstādīt jaudīgāku aizsargdiodi. Vēlāk nācās pielodēt. Es izmantoju diode, kas palika no diožu nomaiņas dēļa ievades tiltā.
Protams, būtu jauki pievienot drošinātāju, bet tas vairs nav šajā versijā.

Bet es nolēmu uzstādīt labākus strāvas un sprieguma kontroles rezistorus, nekā tos ieteicis ražotājs.
Oriģinālie ir diezgan kvalitatīvi un darbojas raiti, bet tie ir parastie rezistori un, manuprāt, laboratorijas barošanas blokam vajadzētu precīzāk noregulēt izejas spriegumu un strāvu.
Pat tad, kad es domāju par barošanas paneļa pasūtīšanu, es tos redzēju veikalā un pasūtīju tos pārskatīšanai, jo īpaši tāpēc, ka tiem bija vienāds vērtējums.

Parasti šādiem nolūkiem es izmantoju citus rezistorus, lai nodrošinātu rupju un vienmērīgu regulēšanu, taču pēdējā laikā es tos nevaru atrast pārdošanā.
Vai kāds zina viņu importētos analogus?

Rezistori ir diezgan kvalitatīvi, griešanās leņķis ir 3600 grādi jeb vienkāršāk sakot - 10 pilni apgriezieni, kas nodrošina 3 voltu jeb 0,3 ampēru maiņu uz 1 apgriezienu.
Ar šādiem rezistoriem regulēšanas precizitāte ir aptuveni 11 reizes precīzāka nekā ar parastajiem.

Jauni rezistori, salīdzinot ar oriģinālajiem, izmēri noteikti ir iespaidīgi.
Pa ceļam nedaudz saīsināju vadus līdz rezistoriem, tam vajadzētu uzlabot trokšņu imunitāti.

Saliku visu maciņā, principā pat nedaudz vietas paliek, ir kur augt :)

Es pievienoju ekranēšanas tinumu savienotāja zemējuma vadam, papildu barošanas panelis atrodas tieši uz transformatora spailēm, tas, protams, nav ļoti veikls, bet es vēl neesmu izdomājis citu iespēju.

Pārbaudiet pēc montāžas. Viss sākās gandrīz ar pirmo reizi, nejauši sajaucu indikatorā divus ciparus un ilgu laiku nevarēju saprast, kas par vainu regulēšanai, pēc pārslēgšanas viss kļuva kā nākas.

Pēdējais posms ir filtra līmēšana, rokturu uzstādīšana un korpusa salikšana.
Gaismas filtrs ir atšķaidīts pa perimetru, galvenā daļa ir padziļināta korpusa logā, bet plānākā daļa ir pielīmēta ar abpusēju lenti.
Rokturi sākotnēji bija paredzēti vārpstas diametram 6.3mm (ja nemaldos), jaunajiem rezistoriem ir plānāks kāts, tāpēc uz vārpstas nācās uzlikt pāris slāņus siltuma saraušanās.
Es nolēmu pagaidām neveidot priekšējo paneli nekādā veidā, un tam ir divi iemesli:
1. Vadības ierīces ir tik intuitīvas, ka uzrakstos vēl nav īpaša punkta.
2. Plānoju modificēt šo barošanas bloku, tāpēc iespējamas izmaiņas priekšējā paneļa dizainā.

Pāris iegūtā dizaina fotogrāfijas.
Skats no priekšpuses:

Skats no aizmugures.
Vērīgi lasītāji droši vien pamanījuši, ka ventilators ir novietots tā, ka tas izpūš karstu gaisu no korpusa, nevis sūknē aukstu gaisu starp radiatora ribām.
Es nolēmu to darīt, jo radiators ir nedaudz mazāks par augstumu nekā korpuss, un, lai karstais gaiss neiekļūtu iekšā, es uzstādīju ventilatoru pretējā virzienā. Tas, protams, ievērojami samazina siltuma noņemšanas efektivitāti, bet ļauj nedaudz vēdināt telpu barošanas blokā.
Turklāt es ieteiktu izveidot vairākus caurumus korpusa apakšējā daļā, bet tas ir vairāk kā papildinājums.

Pēc visām izmaiņām es ieguvu nedaudz mazāku strāvu nekā sākotnējā versijā, un tā bija aptuveni 3,35 ampēri.

Tāpēc es mēģināšu aprakstīt šīs tāfeles plusus un mīnusus.
Pros
Izcila meistarība.
Gandrīz pareizs ierīces shēmas dizains.
Pilns detaļu komplekts barošanas avota stabilizatora paneļa montāžai
Labi piemērots iesācējiem radioamatieriem.
Minimālā formā tam papildus nepieciešams tikai transformators un radiators uzlabotā formā, tam nepieciešams arī ampēr-voltmetrs.
Pilnībā funkcionāls pēc salikšanas, lai arī ar dažām niansēm.
Barošanas avota izejā nav kapacitatīvo kondensatoru, droši testējot LED utt.

Mīnusi
Operacionālo pastiprinātāju veids ir nepareizi izvēlēts, tāpēc ieejas sprieguma diapazons jāierobežo līdz 22 voltiem.
Ne pārāk piemērota strāvas mērīšanas rezistora vērtība. Tas darbojas parastajā termiskajā režīmā, taču labāk to nomainīt, jo apkure ir ļoti augsta un var kaitēt apkārtējām sastāvdaļām.
Ieejas diodes tilts darbojas maksimāli, diodes labāk nomainīt pret jaudīgākām

Mans viedoklis. Montāžas procesā radās iespaids, ka ķēdi projektējuši divi dažādi cilvēki, viens pielietojis pareizu regulēšanas principu, atsauces sprieguma avots, negatīvā sprieguma avots, aizsardzība. Otrais šim nolūkam nepareizi izvēlējies šuntu, darbības pastiprinātājus un diožu tiltu.
Man ļoti patika ierīces shēmas dizains, un modifikāciju sadaļā vispirms gribēju nomainīt operacionālos pastiprinātājus, pat iegādājos mikroshēmas ar maksimālo darba spriegumu 40 volti, bet tad pārdomāju par modifikācijām. bet citādi risinājums ir diezgan pareizs, regulēšana ir gluda un lineāra. Protams, ir apkure, bez tās nevar dzīvot. Vispār, kas attiecas uz mani, šis ir ļoti labs un noderīgs konstruktors iesācējam radioamatierim.
Noteikti atradīsies cilvēki, kas rakstīs, ka gatavu ir vieglāk nopirkt, bet, manuprāt, pašam salikt ir gan interesantāk (laikam tas ir svarīgākais), gan noderīgāk. Turklāt daudziem cilvēkiem diezgan viegli mājās ir transformators un radiators no vecā procesora, un sava veida kaste.

Jau recenzijas rakstīšanas laikā man bija vēl spēcīgāka sajūta, ka šis apskats būs sākums recenziju sērijai, kas veltīta lineārajam barošanas blokam, man ir domas par uzlabojumiem;
1. Indikācijas un vadības shēmas pārveidošana digitālā versijā, iespējams, ar pieslēgumu datoram
2. Operacionālo pastiprinātāju nomaiņa pret augstsprieguma pastiprinātājiem (pagaidām nezinu, kādi)
3. Pēc op-amp nomaiņas es vēlos izveidot divus automātiskus pārslēgšanas posmus un paplašināt izejas sprieguma diapazonu.
4. Mainiet strāvas mērīšanas principu displeja ierīcē, lai slodzes laikā nebūtu sprieguma krituma.
5. Pievienojiet iespēju ar pogu izslēgt izejas spriegumu.

Tas laikam arī viss. Varbūt es atcerēšos un pievienošu kaut ko citu, bet es vairāk gaidu komentārus ar jautājumiem.
Plānojam vēl vairākus apskatus veltīt arī iesācēju radioamatieru konstruktoriem, iespējams, kādam būs ieteikumi par konkrētiem konstruktoriem.

Nav paredzēts vājprātīgajiem

Sākumā negribēju to rādīt, bet tad tomēr nolēmu nofotografēt.
Kreisajā pusē ir barošanas bloks, ko izmantoju daudzus gadus iepriekš.
Šis ir vienkāršs lineārs barošanas avots ar izejas jaudu 1-1,2 ampēri ar spriegumu līdz 25 voltiem.
Tāpēc es gribēju to aizstāt ar kaut ko jaudīgāku un pareizāku.

Prece tika nodrošināta veikala atsauksmes rakstīšanai. Pārskats tika publicēts saskaņā ar Vietnes noteikumu 18. punktu.

Plānoju pirkt +207 Pievienot izlasei Man patika apskats +160 +378

Es nesen saliku ļoti labu laboratorijas regulētu barošanas avotu saskaņā ar šo shēmu, ko daudzkārt pārbaudījuši dažādi cilvēki:

• Regulēšana no 0 līdz 40 V (pie XX un 36 V, rēķinot ar slodzi) + iespējama stabilizācija līdz 50 V, bet man vajadzēja tieši līdz 36 V.
• Strāvas regulēšana no 0 līdz 6A (Imax tiek iestatīts ar šuntu).

Tam ir 3 aizsardzības veidi, ja to tā var nosaukt:

1. Strāvas stabilizācija (ja tiek pārsniegta iestatītā strāva, tā to ierobežo un jebkuras sprieguma izmaiņas uz pieauguma pusi neizmaina)
2. Sprūda strāvas aizsardzība (ja tiek pārsniegta iestatītā strāva, izslēdz strāvu)
3. Temperatūras aizsardzība (ja tiek pārsniegta iestatītā temperatūra, tas izslēdz strāvu pie izejas) Es pats to neuzstādīju.

Šeit ir vadības panelis, kura pamatā ir LM324D.

Ar 4 darbības pastiprinātāju palīdzību tiek īstenota visa stabilizācijas kontrole un visa aizsardzība. Internetā tas ir labāk pazīstams kā PiDKD. Šī versija ir 16. uzlabotā versija, ko ir pārbaudījuši daudzi (v.16у2). Izstrādāts uz lodāmura. Viegli uzstādāms, burtiski salikts uz ceļa. Mans pašreizējais regulējums ir diezgan aptuvens, un es domāju, ka ir vērts papildus galvenajai uzstādīt papildu strāvas precīzās regulēšanas pogu. Diagrammā labajā pusē ir piemērs, kā to izdarīt, lai regulētu spriegumu, taču to var izmantot arī strāvas regulēšanai. To visu nodrošina SMPS no vienas no blakus esošajām tēmām ar rūcošu “aizsardzību”:

Kā vienmēr, man bija jāizvieto saskaņā ar manu PP. Es domāju, ka šeit par viņu nav daudz ko teikt. Lai ieslēgtu stabilizatoru, ir uzstādīti 4 TIP142 tranzistori:

Viss atrodas uz kopējas siltuma izlietnes (CPU radiators). Kāpēc viņu ir tik daudz? Pirmkārt, lai palielinātu izejas strāvu. Otrkārt, sadalīt slodzi pa visiem 4 tranzistoriem, kas pēc tam novērš pārkaršanu un atteici pie lielām strāvām un lielām potenciālu atšķirībām. Galu galā stabilizators ir lineārs, un tam visam ir pluss, jo augstāks ir ieejas spriegums un zemāks izejas spriegums, jo vairāk enerģijas tiek izkliedēta tranzistoros. Turklāt visiem tranzistoriem ir noteiktas sprieguma un strāvas pielaides tiem, kuri to visu nezināja. Šeit ir diagramma par tranzistoru paralēlu savienošanu:

Izstarotāju rezistorus var iestatīt diapazonā no 0,1 līdz 1 omi, ir vērts ņemt vērā, ka, palielinoties strāvai, sprieguma kritums tiem būs ievērojams, un, protams, sildīšana ir neizbēgama.

Visi faili - īsa informācija, shēmas .ms12 un .spl7, zīmogs no viena no cilvēkiem uz lodāmura (100% pārbaudīts, viss ir parakstīts, par ko liels paldies viņam!) .lay6 formātā, es to sniedzu arhīvā. Un visbeidzot, video par aizsardzību darbībā un nedaudz informācijas par barošanas avotu kopumā:

Nākotnē nomainīšu digitālo VA skaitītāju, jo tas nav precīzs, nolasīšanas solis ir liels. Pašreizējie rādījumi ievērojami atšķiras, ja novirzās no konfigurētās vērtības. Piemēram, mēs to iestatām uz 3 A un tas arī parāda 3 A, bet, samazinot strāvu līdz 0,5 A, tas rādīs, piemēram, 0,4 A. Bet tā ir cita tēma. Raksta un foto autors - BFG5000.

Apspriediet rakstu JAUDZĪGS MĀJAS BAROŠANAS APGĀDE

No raksta jūs uzzināsit, kā no pieejamajiem materiāliem ar savām rokām izgatavot regulējamu barošanas bloku. To var izmantot sadzīves tehnikas barošanai, kā arī savas laboratorijas vajadzībām. Pastāvīgu sprieguma avotu var izmantot, lai pārbaudītu tādas ierīces kā automašīnas ģeneratora releja regulators. Galu galā, diagnosticējot to, ir nepieciešami divi spriegumi - 12 volti un vairāk nekā 16. Tagad apsveriet barošanas avota konstrukcijas iezīmes.

Transformators

Ja ierīci nav plānots izmantot skābes akumulatoru uzlādēšanai un jaudīgu iekārtu barošanai, tad nav nepieciešams izmantot lielus transformatorus. Pietiek izmantot modeļus, kuru jauda nepārsniedz 50 W. Tiesa, lai ar savām rokām izveidotu regulējamu barošanas avotu, jums būs nedaudz jāmaina pārveidotāja dizains. Pirmais solis ir izlemt, kāds sprieguma diapazons būs izejā. Barošanas transformatora raksturlielumi ir atkarīgi no šī parametra.

Pieņemsim, ka izvēlējāties diapazonu no 0 līdz 20 voltiem, kas nozīmē, ka jums ir jābalstās uz šīm vērtībām. Sekundārajam tinumam jābūt 20-22 voltu izejas spriegumam. Tāpēc jūs atstājat primāro tinumu uz transformatora un uztiniet sekundāro tinumu virs tā. Lai aprēķinātu nepieciešamo apgriezienu skaitu, izmēra spriegumu, kas iegūts no desmit. Desmitā daļa no šīs vērtības ir spriegums, kas iegūts no viena pagrieziena. Pēc sekundārā tinuma izgatavošanas jums ir jāsamontē un jāsaista serde.

Taisngriezis

Kā taisngriezi var izmantot gan mezglus, gan atsevišķas diodes. Pirms regulējama barošanas avota izgatavošanas atlasiet visas tā sastāvdaļas. Ja jauda ir augsta, jums būs jāizmanto lieljaudas pusvadītāji. Ieteicams tos uzstādīt uz alumīnija radiatoriem. Attiecībā uz ķēdi priekšroka jādod tikai tilta ķēdei, jo tai ir daudz lielāka efektivitāte, mazāks sprieguma zudums taisnošanas laikā, jo tas ir daudz neefektīvs pulsācija izejā, kas izkropļo signālu un ir radioiekārtu traucējumu avots.

Stabilizācijas un regulēšanas bloks

Lai izgatavotu stabilizatoru, vissaprātīgāk ir izmantot LM317 mikroelementu. Ikvienam lēta un pieejama ierīce, kas dažu minūšu laikā ļaus samontēt kvalitatīvu barošanas bloku pašrocīgi. Bet tā pielietošanai ir nepieciešama viena svarīga detaļa - efektīva dzesēšana. Un ne tikai pasīva radiatoru veidā. Fakts ir tāds, ka sprieguma regulēšana un stabilizācija notiek saskaņā ar ļoti interesantu shēmu. Ierīce atstāj tieši vajadzīgo spriegumu, bet pārpalikums, kas nonāk tās ieejā, tiek pārvērsts siltumā. Tāpēc bez dzesēšanas maz ticams, ka mikromontāža darbosies ilgu laiku.

Apskatiet diagrammu, tajā nav nekā īpaši sarežģīta. Montāžā ir tikai trīs tapas, spriegums tiek piegādāts trešajam, spriegums tiek noņemts no otrā, un pirmais ir nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar barošanas avota mīnusu. Bet šeit rodas neliela īpatnība - ja iekļaujat pretestību starp mīnusu un pirmo mezgla spaili, tad kļūst iespējams regulēt spriegumu izejā. Turklāt pašregulējams barošanas avots var mainīt izejas spriegumu gan vienmērīgi, gan pakāpeniski. Bet pirmais regulēšanas veids ir visērtākais, tāpēc to izmanto biežāk. Īstenošanai ir jāiekļauj mainīga pretestība 5 kOhm. Turklāt starp pirmo un otro mezgla spaili jāuzstāda pastāvīgs rezistors ar aptuveni 500 omi pretestību.

Strāvas un sprieguma vadības bloks

Protams, lai ierīces darbība būtu pēc iespējas ērtāka, ir jāuzrauga izejas raksturlielumi - spriegums un strāva. Regulētas barošanas avota ķēde ir konstruēta tā, ka ampērmetrs ir pievienots pozitīvā vada spraugai, bet voltmetrs ir savienots starp ierīces izejām. Taču jautājums ir cits – kāda veida mērinstrumentus izmantot? Vienkāršākais variants ir uzstādīt divus LED displejus, pie kuriem pieslēdz uz viena mikrokontrollera samontētu voltu un ampērmetru ķēdi.

Bet regulējamajā barošanas blokā, ko izgatavojat pats, varat uzstādīt pāris lētu ķīniešu multimetru. Par laimi, tos var darbināt tieši no ierīces. Jūs, protams, varat izmantot ciparnīcas indikatorus, tikai šajā gadījumā jums ir jākalibrē skala

Ierīces korpuss

Vislabāk ir izgatavot korpusu no viegla, bet izturīga metāla. Alumīnijs būtu ideāls risinājums. Kā jau minēts, regulētajā barošanas ķēdē ir elementi, kas ļoti sakarst. Tāpēc korpusa iekšpusē ir jāuzstāda radiators, kuru lielākai efektivitātei var pieslēgt kādai no sienām. Vēlama piespiedu gaisa plūsma. Šim nolūkam varat izmantot termoslēdzi, kas savienoti pārī ar ventilatoru. Tie jāuzstāda tieši uz dzesēšanas radiatora.

Katram radioamatieram savā mājas laboratorijā ir jābūt regulēta barošana, kas ļauj radīt pastāvīgu spriegumu no 0 līdz 14 voltiem ar slodzes strāvu līdz 500 mA. Turklāt šādam barošanas avotam ir jānodrošina īssavienojuma aizsardzība pie izejas, lai “nesadedzinātu” pārbaudāmo vai remontējamo konstrukciju un pašam neizgāztos.

Šis raksts galvenokārt ir paredzēts iesācējiem radioamatieriem, un ideju par šī raksta rakstīšanu pamudināja Kirils G. Par ko viņam īpašs paldies.

Es piedāvāju jūsu uzmanībai diagrammu vienkāršs regulējams barošanas avots, kuru es saliku tālajā 80. gados (tolaik mācījos 8. klasē), un diagramma ņemta no žurnāla “Jaunais tehniķis” pielikuma Nr. 10 1985. gadam. Shēma nedaudz atšķiras no oriģināla, mainot dažas germānija daļas uz silīcija.

Kā redzat, shēma ir vienkārša un nesatur dārgas detaļas. Apskatīsim viņas darbu.

1. Strāvas padeves shematiskā shēma.

Barošanas avots ir pievienots kontaktligzdai, izmantojot divu polu spraudni XP1. Kad slēdzis ir ieslēgts SA1 Primārajam tinumam tiek piegādāts spriegums 220 V ( es) pazeminošs transformators T1.

Transformators T1 samazina tīkla spriegumu līdz 14 –17 Volt. Tas ir spriegums, kas noņemts no sekundārā tinuma ( II) transformators, taisnots ar diodēm VD1 - VD4, savienots, izmantojot tilta ķēdi, un ir izlīdzināts ar filtra kondensatoru C1. Ja nav kondensatora, tad, barojot uztvērēju vai pastiprinātāju, skaļruņos būs dzirdams maiņstrāvas dūkoņa.

Diodes VD1 - VD4 un kondensators C1 formā taisngriezis, no kura izejas uz ieeju tiek piegādāts pastāvīgs spriegums sprieguma stabilizators, kas sastāv no vairākām ķēdēm:

1. R1, VD5, VT1;
2. R2, VD6, R3;
3. VT2, VT3, R4.

Rezistors R2 un Zenera diode VD6 formā parametriskais stabilizators un stabilizējiet spriegumu pāri mainīgajam rezistoram R3, kas ir savienots paralēli Zener diodei. Izmantojot šo rezistoru, tiek iestatīts spriegums pie barošanas avota izejas.

Uz mainīgā rezistora R3 pastāvīgs spriegums tiek uzturēts vienāds ar stabilizācijas spriegumu Ust no šīs Zenera diodes.

Kad mainīgā rezistora slīdnis atrodas zemākajā (saskaņā ar diagrammu) pozīcijā, tranzistors VT2 slēgts, jo spriegums tā pamatnē (attiecībā pret emitētāju) ir attiecīgi nulle un spēcīgs tranzistors VT3 arī slēgts.

Ar aizvērtu tranzistoru VT3 tā pārejas pretestība kolekcionārs-izstarotājs sasniedz vairākus desmitus megaomu, un gandrīz visu taisngrieža spriegumu krītšajā krustojumā. Tāpēc pie barošanas avota izejas (termināļi XT1 Un XT2) nebūs sprieguma.

Kad būs tranzistors VT3 atvērts un pārejas pretestība kolekcionārs-izstarotājs ir tikai daži omi, tad gandrīz viss taisngrieža spriegums tiek piegādāts barošanas avota izejā.

Tātad šeit tas ir. Mainīgā rezistora slīdnim virzoties uz augšu līdz tranzistora pamatnei VT2 ieradīsies atbloķēšana negatīvs spriegums, un tā emitera ķēdē (EC) plūdīs strāva. Tajā pašā laikā spriegums no tā slodzes rezistora R4 piegādā tieši uz spēcīga tranzistora pamatni VT3, un barošanas avota izejā parādīsies spriegums.

Kā vairāk negatīvs vārtu spriegums tranzistora pamatnē VT2, tie vairāk Abi tranzistori atvērti, tātad vairāk spriegums pie barošanas avota izejas.